 Роза сопровождает человека не одно тысячелетие. Ни один цветок не заслужил такой всеобщей любви и популярности. Она по-прежнему используется в медицине, хотя и не так широко, как это было в древние времена. Сироп и настойки шиповника полезнее многих современных поливитаминов. Без нее невозможно представить парфюмерную промышленность. Какое торжественное мероприятие может пройти без букета роз? А сады? Разве можно создать красивый сад без королевы цветов? И не случайно во многих странах создают сады роз – розарии.
Все розы относятся к кустарникам, чаще всего к листопадным. Размеры кустов меняются от совсем крохотных, 15-20 см, до гигантских. Длина побегов может быть более 10 метров. Формы кустов также очень сильно различаются. Побеги у роз, как правило, покрыты шипами. У одних видов мелкие иголочки буквально облепляют побег, как у кактусов, а у других они мощные и располагаются с заметным интервалом друг от друга. Но существуют и бесшипные виды и гибриды. Цветки у роз простые, обоеполые, состоящие из пяти чашелистиков и лепестков. В центре цветка располагаются выступающие наружу тычинки, а пестик спрятан вовнутрь, в цветоложе. Очень богата цветовая гамма роз, нет только чисто-синих. Но помимо однотонных цветков розы радуют любителей удивительными сочетаниями окрасок. Многие розы привлекают своим прекрасным и разнообразным ароматом. В запахе многих роз присутствуют различные ноты – от фруктовых и цитрусовых до запахов благовоний и пряностей. Розы – настоящие духи, созданные природой и талантом селекционеров. Листья у розы сложные непарноперистые, состоящие из прилистника, черешка и трех или более листочков. Среди любителей распространено мнение, что у культурных сортов пять листочков, но это не так. Чаще всего пятью листочками отличаются сорта чайно-гибридных роз, но это не строгое правило. Листочки бывают кожистые, гладкие, морщинистые. Плоды некоторых видов и гибридов не только широко используются в медицинской и пищевой промышленности, но и служат украшением осенних цветников и оригинальных букетов.
Выбор посадочного материала.
Саженцы следует приобретать у хорошо зарекомендовавших себя производителей. Избегайте покупки роз из незнакомых питомников. Саженцы с открытой корневой системой следует приобретать только весной, и их следует как можно быстрее высадить. Часто такие саженцы продаются в упаковках, в которых корни находятся во влажном торфяном субстрате для защиты от пересыхания. Такие саженцы предназначены для более длительного хранения, но необходимо следить, чтобы субстрат не был сухим. Наиболее надежно покупать саженцы с закрытой корневой системой, которые легче сохранить до посадки и можно высаживать в течение всего сезона.
При покупке внимательно осмотрите побеги: они должны быть зелеными, гладкими, упругими. Сморщенные побеги говорят о том, что растение пересушили. На побегах не должно быть почерневших участков. Почки должны быть спящими или чуть проклюнувшимися. Сильно проросшие саженцы лучше не приобретать. Место прививки должно быть чистым, без наростов и отслаивающейся коры. У саженцев с открытой корневой системой осмотрите корень, он должен иметь хорошо развитую мочку и не быть подсушенным. Для проверки корень подрезают секатором, если срез свежий, белый – саженец хороший. Грунт в контейнере саженцев с закрытой корневой системой должен быть влажным, рыхлым и не заплесневелым.
Розы часто поступают в продажу уже в феврале. Надежного способа сохранить их до посадки, в домашних условиях нет. Практически всегда вы получаете ослабленное растение.
 ПОСАДКА РОЗ
Посадку роз в средней полосе России лучше проводить весной. Их, как и другие культуры, высаживают, когда почва полностью оттает и прогреется до 10-12ºC – как правило, это первая декада мая. Розы следует сажать на солнечном, открытом, обеспечивающем свободный воздухообмен месте, защищенном от ветров. Если нельзя обеспечить полного освещения в течение дня, то предпочтение следует отдать первой половине. С северной и северо-восточной сторон посадки следует защитить деревьями, высокими кустарниками или строениями.
Участок, предназначенный для выращивания роз, должен быть хорошо дренированным. Желательно, чтобы он был приподнят на 30-50 см над уровнем земли и имел небольшой уклон на юг, что создает благоприятный тепловой режим и не позволяет застаиваться воде весной и осенью. Почва для роз должна быть воздухо- и водопроницаемой, суглинистой слабокислой с большим содержанием гумуса. Глубина залегания грунтовых вод не должна превышать 1,5 метров.
Посадочную яму готовят в конце лета – начале осени. Яму вырывают на глубину 0,8-1,0 м. На дне ямы устраивают дренаж из гравия и песка (за исключением песчаных хорошо дренированных почв). Затем яму заполняют смесью из плодородного верхнего слоя выкопанной земли, песка, перепревшего навоза или компоста и торфа в соотношении (2:2:3:1). На глинистых почвах увеличивают количество песка, а на песчаных – песок заменяют выветренной глиной или глинистой почвой. В полученную смесь вносят суперфосфат (100г/м²) и золу (0,5-1,0 кг/м²). Если рН меньше 5,5 то добавляют доломитовую муку (1-2 стакана) или известь (0,5-1 стакан). Известь надо вносить крайне осторожно, поскольку от ее избытка избавиться очень сложно. На меловых (щелочных) почвах вначале проводят раскисление внесением большого количества верхового торфа или хвойного перегноя. Весной перед посадкой вносится комплексное удобрение с микроэлементами.
Саженцы с открытой корневой системой следует поместить в ведро с водой часов на шесть, предварительно подрезав корни. Хорошо перед посадкой замочить корни в растворе стимулятора роста: корневине, гетероауксине. Саженец с закрытой корневой системой также надо замочить в воде на час. Яму выкапывают такую, чтобы корни саженца помещались свободно. При посадке корни расправляют, чтобы они не загибались вверх, и осторожно начинают засыпать со всех сторон землей, периодически слегка утрамбовывая. Саженец с закрытой корневой системой вынимают из контейнера, стараясь не повредить земляной ком. Растения в торфо-перегнойном контейнере сажают вместе с ним, надломив в нескольких местах. Место прививки заглубляют на 5 см. Засыпав саженец до уровня земли, плотно утрамбовывают почву и обильно, в несколько приемов поливают. Затем аккуратно разрыхляют почву и засыпают до уровня земли.
УХОД ЗА РОЗАМИ
Уход за розами, как и за другими культурами, сводится к прополке и рыхлению почвы, поливу и подкормкам, профилактике заболеваний и борьбе с вредителями, к летней обрезке и формировании куста.
Полив проводят вечером или ранним утром, обильно проливая почву и стараясь не попасть на листья. После полива осторожно рыхлят, полезно замульчировать посадки, что уменьшает испарение влаги и препятствует росту сорняков.
 У привитых роз могут появляться побеги подвоя, которые необходимо сразу удалять. Этот побег сразу заметен, поскольку листья и шипы у него отличаются от привитого сорта. Побег необходимо выломать или обрезать у основания, идущего от корня. Также вырезают слаборазвитые и направленные внутрь куста побеги. Во время цветения удаляют отцветшие цветки или соцветия, срезая их выше первого нормально развитого листа направленного наружу куста. Если не удалять отцветшие цветы, то не удастся добиться непрерывного цветения. У однократно цветущих роз, образующих красивые плоды, цветки не удаляют, а собирают увядшие лепестки, чтобы осенью куст выглядел декоративно.
Подкормки. Розы очень требовательны к плодородию почвы, поэтому необходимо проводить регулярные подкормки в течение всего сезона. Удобна следующая схема: после снятия укрытия вносится комплексное удобрение в твердом виде, типа "Кемира. Универсал-2", и посадки мульчируются перепревшим навозом (часть навоза заделывают в почву, а часть вносят как мульчу). В фазу бутонизации розы удобряют растворами альбумина 1 ст.ложка на 10 л воды, органо-минеральными удобрениями или гуминовыми удобрениями (согласно инструкции). После цветения проводится подкормка настоями навоза, птичьего помета, сброженной крапивы, хвоща с суперфосфатом. В начале – середине августа вносят осеннее удобрение с микроэлементами, в конце августа – начале сентября для лучшего вызревания побегов и подготовке к зиме подкормку проводят сульфатом калия или калиймагнезией.
УКРЫТИЕ РОЗ НА ЗИМУ
До первых осенних заморозков проводится окучивание кустов. Предварительно удаляют листья до высоты 30-50 см и окучивают на высоту 30-40 см песком или смесью песка с землей. Для этой цели ни в коем случае не берется земля вокруг кустов, чтобы не оголились корни. В середине – конце октября, пока стоит плюсовая температура, снимают плетистые розы с опор и пригибают к земле. Также пригибают Шрабы и другие высокорослые розы. Под ветви подкладывают доски, лапник или другой утепляющий, не гниющий материал. Вырезаются все невызревшие побеги, а также невызревшие верхушки стеблей. Рекомендуется незадолго до укрытия оборвать всю листву.
Укрытие проводят, когда установится постоянная отрицательная температура. Наилучшие результаты приносит воздушно-сухое укрытие. Укрытие выполняют 2-4 слоями нетканого материала наибольшей плотности (лутрасил, спанбонд). Сверху накрывают рубероидом или двойным слоем пергамина. Верх укрытия лучше сделать плоским, с небольшим уклоном, чтобы на нем скапливался снег, но вода стекала. После выпадения снега следует засыпать им укрытие и утоптать вокруг. Не забывайте, что под укрытием обязательно должен быть хороший воздухообмен, поскольку розы в средней полосе России чаще выпревают, чем вымерзают.
ОБРЕЗКА РОЗ
Основная обрезка выполняется весной, за исключением Рамблеров, которые обрезают летом после цветения. Срез проводят над почкой на высоте примерно 0,5 см под углом около 45º в сторону от почки и замазывают "РанНет" или садовым варом. Обрезка производится над почкой, расположенной на наружной стороне побега. По степени удаления побегов обрезка бывает сильной, умеренной и слабой: сильная обрезка, когда оставляют на побеге одну – четыре почки;
слабая, если обрезают до трети побега; умеренная, если остается четыре – шесть почек.
Сильная обрезка стимулирует рост одного мощного побега от основания куста. Умеренная способствует появлению нескольких достаточно рослых побегов. При слабой обрезке образуются небольшие боковые веточки.
Благородные и миниатюрные розы – наилучшие результаты получаются, как правило, при комбинированной обрезке. В этом случае у наиболее мощных побегов оставляют 4-6 почек, а у менее мощных 2-3 почки.
Многоцветковые розы и Патио – обрезка определяется сортом. Чаще всего однолетние прикорневые побеги подвергаются слабой обрезке, а боковые побеги, отходящие от них, обрезают на две-три почки. На старых побегах оставляют 3-5 почек.
Современные клаймеры и Шрабы. Укорачивают побеги и удаляют побеги старше четырех лет и загущающие. Боковые приросты обрезают на 2-3 почки.
Рамблеры. Обрезка сортов роз Вихура и многоцветковой выполняется летом после цветения. Вырезают на кольцо все отцветшие побеги, чтобы сила куста была направлена на рост новых молодых стеблей. Если образовалось мало новых побегов, то оставляют часть самых сильных двулетних, а расположенные на них боковые ветки подрезают на 2-3 почки
 БОЛЕЗНИ РОЗ
Мучнистая роса. Поражаются все надземные органы растений, на которых появляется белый мучнистый налет. Пораженные растения обрабатывают серосодержащими (тиовит джет, кумулус) или медьсодержащими препаратами (оксихом, хом, бордоская жидкость), либо системными фунгицидами (топаз, скор).
Ложная мучнистая роса или пероноспороз. На верхней стороне листовой пластинки появляются желтовато-бурые пятна неопределенной формы, с нижней стороны – слабозаметный серебристо-белый налет. Иногда пятна имеют красноватый оттенок. Листья становятся гофрированными, желтеют и опадают. Поражаются листья, стебли, бутоны. Пораженные побеги вырезают и сжигают. Меры борьбы такие же, как и черной пятнистостью.
Черная пятнистость или марсонина. Поражает листву во второй период вегетации. Сортов, полностью устойчивых к этой болезни, нет. На верхней стороне листьев появляются округлые темно-бурые или черные пятна диаметром 5-15 мм. Листья желтеют и опадают, кусты оголяются. Пораженные листья собирают и сжигают. Растения опрыскивают 3-4 раза с интервалом не более 7-10 дней, чередуя препараты. Используют медьсодержащие, железистые препараты Фундазол, Байлетон, Ридомил голд, Манкоцеб, Браво, Топаз, Вектра.
Ржавчина. На нижней стороне листьев появляются ржавые пятна – пустулы, на верхней стороне заметны желтоватые и красноватые пятна. На скелетных ветвях образуются язвы. Пораженные ветви вырезают и сжигают. Кусты опрыскивают медьсодержащими преператами, Байлетоном, Браво, Фальконом. При сильном поражении кусты уничтожают.
Серая гниль или ботритис. Заболевание развивается под укрытием в зимнее время, при частых перепадах температур. На побегах появляются бурые пятна, а затем образуется пушистая серая грибница. Летом поражаются бутоны и цветки, на которых появляются бурые пятнышки, потом они разрастаются и покрываются серой плесенью. Следует регулярно удалять пораженные части растений. Растения опрыскивают Фундазолом, Бенлатом,Тельдором. При сильном поражении проливают под корень раствор Фундазола или Максима.
Инфекционный ожог или стеблевой рак. Распространенное заболевание, проявляющееся в двух формах: стеблевой рак и инфекционный ожог. В первом случае пораженные места приобретают светло-коричневую окраску, на поверхности пятен появляется спороношение в виде многочисленных черных мелких бугорков. Во втором случае образуются темные, почти черные пятна, чаще в нижней части стеблей, которые постепенно окольцовывают побег, кора растрескивается, образуются язвы. Выше поражения побеги некоторое время остаются зелеными. Наиболее часто поражение наблюдается весной после снятия зимнего укрытия и при транспортировке посадочного материала с нарушениями температурного режима. Снижению вероятности заболевания способствует своевременное снятие укрытия и удаления всех пораженных побегов. Место среза следует продезинфицировать и замазать садовым варом.
Мозаика розы. Наиболее распространенное вирусное заболевание – желтая мозаика розы. Листья покрываются хлоротичными пятнами и узорами, иногда развивается прижилковый хлороз. Пораженные побеги вырезают, если болезнь развивается на оставшихся побегах – куст уничтожают.
 ВРЕДИТЕЛИ РОЗ
Тля. Самый распространенный вредитель, поражающий розы практически каждый год. Мелкие сосущие насекомые зеленого цвета размером около 2 мм.
Розанная цикадка. Крылатые насекомые желтоватого или белесова цвета, длиной 3-4 мм. Личинки поселяются на обратной стороне листа и высасывают сок. В результате листья покрываются белесыми пятнами, приобретая мраморную окраску.
Клоп полевой или луговой. Довольно крупное насекомое плоской формы серого, зеленоватого или красно-коричневого цвета. Повреждает листья и бутоны, делая мелкие проколы и высасывая сок.
Гусеницы и пилильщики. Листва роз привлекательна для гусениц некоторых бабочек, которые охотно ее поедают. Похожи на гусениц личинки розанного слизистого пилильщика длиной до 1 см, питающиеся мякотью листа.
Пенница слюнявая. Личинки пенницы покрываются пенистой массой, и на кустах образуются белые комочки пены, называемые в народе "кукушкиными слезками". Питаются соком растения.
Бронзовки. Крупный жук, золотисто-зеленый сверху и медно-коричневый снизу, поедает бутоны, лепестки и тычинки цветков.
Сильно пораженные этими вредителями листья и побеги вырезают и сжигают. Жуков и гусениц снимают и уничтожают, а тлю с бутонов собирают мягким тампоном, смоченным мыльным раствором. При значительном поражении опрыскивают инсектицидами: Фьюри, Конфидор, Актеллик, Актара, Фитоверм и др.
Розанный нисходящий пилильщик. Желто-белая со светло-коричневой головой ложногусеница. Самка откладывает яйца в верхушках побегов. Появившийся пилильщик проникает внутрь побега и выедая сердцевину, спускается к его основанию. Верхушки побегов вянут, побеги деформируются.
Трипсы. Очень мелкие летающие насекомые длиной меньше 1 мм поражают бутоны и цветки, на которых можно обнаружить черные точки испражнений.
При небольшом количестве трипсов и пилильщиков следует вырезать пораженные листья и побеги. При сильном поражении опрыскивают препаратами, обладающими системным действием: Актара, Конфидор, Престиж, Актеллик.
Клещ паутинный. Очень мелкие 0,2-0,4 мм членистоногие, серовато-зеленые или оранжево-красные. На нижней стороне листьев появляется плотная паутина, листья желтеют и опадают. Для борьбы используют специальные препараты – акарициды: Аполло, Омайт, Неорон, а также инсектициды, обладающие широким сроком действия: Актеллик, Вермитек, Фитоверм.
Нематоды. Галловые нематоды – мелкие, почти прозрачные черви, живущие в тканях растений, чаще всего в корнях, на которых образуются вздутия. В качестве профилактики рядом с розами сажают бархатцы или периодически поливают их настоем бархатцев. Для борьбы используют Фитоверм, Вермитек.
Хрущи. Гораздо опаснее жесткокрылых жуков (майских, июньских) их личинки. Крупные мясистые белые личинки подгрызают корни роз и могут привести к их гибели. Для борьбы с личинками почву проливают растворами Фитоверма, Вермитека.
Розы. Эксмо. 2008
|
